radiovadāmie                    Tā laboju.

                    11.11.2012.

                    Nu, visvisādi izdaroties ar RC modeļiem, gadās "kraši", kas nodilst, vai uzrodās fiksās idejas un tādā garā..., kā rezultātā nākas ko skrūvēt un būvēt, vai - pasūtīt jaunas detaļas. Šiten es par savu pieredzi - kā, bet vairāk par manējo TRAXXAS RUSTLER ir citā sadaļā.

                   * Kā atjaunot izdilušu tilta buksi.
                   * Kā izgatavot detaļu no metāla.
                   * Kā izgatavot pusass vai kardāna krustiņu.
                   * Ko var no oglīšu dzinēja uzmeisterot.
                   * Kā apkalt plastmasu ar bleķi;
                     Ja skrūvēt un būvēt negribat, būs vien jāgaida pasūtītās detaļas, līdz "atnāks". Bet, ja tās naudiņas pietrūkst, vai arī skrūvēšana sagādā zināmu gandarījumu, kā tas ir manā gadījumā, moš' manis tālāk pietaisītais par "sadzīves virpošanu" Jums noder.

Šito darot ar slīpmašīnu, bormašīnu vai šmirģeli, aizsargbrilles ir obligātas, pretī i' nedomājiet runāt!

                      Šiten stāstu, ko darīt. ja ar asi sastiprinātu detaļu savienijums ir "izļurkājies". Šis mans padoms ir pielietojams kā plastmasveidīgajām, tā alumīnija, kā arī tērauda detaļām.
Tas pastāsts ir vienkāršs. Proti, ilgstoši trenkājot savu TRAXXAS RUSTLER, konstatēju, ka modeļa tiltus sastiprinošie asu savienojumi ir izdiluši un tajos parādās ievērojama brīvkustība. Dilst, kā jau visi kustīgie savienojumi, it sevišķi, saskaroties ar dubļiem. Var jau pirkt jaunas detaļas un "pucēt tālāk"..., bet man ienāca prātā kāds risinājums, ko komercnieki sava mārketinga interesēs modeļos nav ieviesuši. Tas ir, asu savienojumus ir iespējams papildināt ar polimēra buksi, kurai ir pašeļļošanās efekts, kā arī blīvslēga efekts, t.i. savienojums ir daudz noslēgtāks un pasargātāks no smilšu, māla un citu abrazīvo putekļu iekļūšanas.
                      Tas riesinājums ir tāds, ka jāatrod kāds elektrības vada izolācijas gabals, kam iekšējais diametrs sakrīt ar Jūsu ass diametru, jāizurbj izdilušais urbums ar knapi mazāku diametru, kā izolācijas ārējais diametrs, "jāiemāna" izolācijas gabals urbumā, jānogriež izolācijas liekie gali un jāsamontē atjaunotais kustīgais mezgls.

Te tas urbums, kas izdilis
IMGP6446.JPG
IMGP6446.JPG

114.22 Kb
Te - izejmateriāls buksei
IMGP6447.JPG
IMGP6447.JPG

314.66 Kb
Te tas viss kopā
IMGP6445.JPG
IMGP6445.JPG

214.83 Kb
Atrasts vajadzīgais - ass "ielien" izolācijas gabalā
IMGP6448.JPG
IMGP6448.JPG

492.17 Kb
Nogriežu drusc' garāku, kā vajag
IMGP6449.JPG
IMGP6449.JPG

100.00 Kb
Iepriekš pārurbtajā urbumā ar pretēji urbšanas virzienam rotējošu attiecīga diametra urbi "ieslidinu" jauno buksi vietā.
IMGP6450.JPG
IMGP6450.JPG

139.14 Kb
Bukse vietā
IMGP6452.JPG
IMGP6452.JPG

118.25 Kb
Nogriežu liekos galus
IMGP6454.JPG
IMGP6454.JPG

103.44 Kb
Pārbaudu, vai ass "ielien" buksē.
IMGP6455.JPG
IMGP6455.JPG

126.42 Kb
Mezgls samontēts un iemontēts ar divām paplāksnēm (šaibām) uz ass abās pusēs, kompensējot aksiālo (ass virzienā) nodilumu.
IMGP6456.JPG
IMGP6456.JPG

181.90 Kb
Pārbaudu, vai mezgls pietiekoši brīvi kustās.
IMGP6457.JPG
IMGP6457.JPG

141.88 Kb
To pašu atkārtoju arī otrai pusei un var braukt.
IMGP6500.JPG
IMGP6500.JPG

141.03 Kb
   
       

                      Šiten stāstu, kā no metāla izgatavoju ģeometriski diezgan sarežģītu detaļu salūzušas "platmasnieces" aizvietošanai.
Bet, tas pastāsts ir vienkāršs. Proti, garāku brīvdienu sākumā, trenkājot savu TRAXXAS RUSTLER, nebiju aprēķinājis, ka modelis var nokūleņot tik lielu gabalu un atsisties pret šķērsli. Nu, aizmugurējā tilta riteņa pusass gultņus saturošais korpuss salūza gan. Brīvdienas, gandrīz, cūkām... tik ātri jaunu detaļu neviens nepiegādās... Jātaisa pašam.

                     Lai to detaļu izgatavotu, jāatrod piemērota izmēra metāla gabals. Faktiski, var izmantot pamīkstu tēraudu, misiņu, alumīniju vai ko tādā garā. Apstrādei patīkamāks, bet "lēnāks" un smagāks ir tērauds. Misiņš ir vieglāk apstrādājams, bet, arī smags. Šķiet, alumīnijs ir piemērotākais, bet tam piemīt īpašība "aizķēpāt" abrazīvos un griezējinstrumentus.

                     Tad, nu, par sagatavi sākumā nolūkoju atrastu alumīnija durvju kliņķi, bet, izdarot pirmo griezienu, sapratu, ka lējums ir neviendabīgs (gaisa burbuļi). Nācās "izrakt" kaukādu citu alumīnija gabalu...

Te tā bēdu ieleja.
IMGP9509.JPG
IMGP9509.JPG

191.14 Kb
Šitais durvju kliņķis izrādījās nodoma īstenošanai nederīgs.
IMGP9506.JPG
IMGP9506.JPG

135.88 Kb
Citam alumīnija gabalam ar metāla zāģīti nogriezu lieko, lai sanāktu sagatave ar maksimāli orģinālam atbilstošu svarīgākā slīpuma leņķi. Uz smirģeļa "piedzinu" divas savstarpēji perpendikulāras plaknes - riteņa pusē un vienu sānu (lai būtu atskaites punkti mērījumiem).
IMGP9507.JPG
IMGP9507.JPG

116.81 Kb
Noteicu vietu, kur jāurbj vieta gultņiem. Izurbu mazāko diametru (kā atdalošajai sieniņai starp gultņiem). "Piedzinu" pārējās savstarpēji paralēlās plaknes.
IMGP9508.JPG
IMGP9508.JPG

133.39 Kb
No abām pusēm izurbu nišas vietas gultņiem (vidū palika mazāka diametra gultņus atdalošs gredzens). Atzīmēju un izurbu pārējos urbumus. Ļoti uzmanīgi, detaļu turot eļlā, iegriezu vajadzīgo vītni (pat eļļā vītņu urbīšus alumīnijs aplipina, un tie urbīši bieži lūzt). Noslīpēju liektās ārējās virsmas.
IMGP9510.JPG
IMGP9510.JPG

129.94 Kb
Ievietoju detaļā gultņus, samontēju un iemontēju modelī
IMGP9511.JPG
IMGP9511.JPG

189.64 Kb
Izskatās drusc masīvāks par orģinālu, jo, šajā gadījumā, to smalkumu izslīpēšanu neuzskatīju par būtisku
IMGP9512.JPG
IMGP9512.JPG

138.48 Kb
Gatavs!
IMGP9513.JPG
IMGP9513.JPG

162.51 Kb
Nomēģināju meža trasē ar lēcieniem un kūleņiem pa saknēm un akmeņiem. Viss lieliski.Vēl apsvēršu vai, vispār, ir lietderīgi pasūtīt jaunas šīs detaļas.
IMGP9514.JPG
IMGP9514.JPG

174.35 Kb
 

 

                      Bet šiten stāstu, kā izgatavoju krustiņu riteņu pusasij (vai, piemēram, arī kardāna pārvadam).

Pusass "izģērbās"
IMGP3632.JPG
IMGP3632.JPG

7.04 Mb
Bojātais krustiņš tuvplānā
IMGP36351.JPG
IMGP36351.JPG

1915.06 Kb
Paņēmu visparastāko nederīgu 8mm tapskrūvi
IMGP36361.JPG
IMGP36361.JPG

1075.16 Kb
Nogriezu sešstūra galviņu un iezāģeju
IMGP36381.JPGIMGP36381.JPG

624.15 Kb
Izzāģēju 4 stūrīšus
IMGP3639.JPG
IMGP3639.JPG

8.06 Mb
Sanāca kantains krustiņš
IMGP36411.JPG
IMGP36411.JPG

156.17 Kb
Aptuveni noslīpēju vienu asi vienā pusē
IMGP3642.JPG
IMGP3642.JPG

1915.81 Kb
Sagatave gatava
IMGP3644.JPG
IMGP3644.JPG

7.12 Mb
Iestiprināju sagatavi urbja patronā
IMGP3645.JPG
IMGP3645.JPG

7.30 Mb
Ar parupju slīpripu noslīpēju urbī rotējošu vienu asi vienā pusē līdz vēlamajam tuvinātam izmēram
IMGP3646.JPG
IMGP3646.JPG

6.86 Mb
Tāpat noslīpēju to pašu asi krustiņa otrā pusē līdz pietuvinātam izmēram
IMGP3647.JPG
IMGP3647.JPG

7.19 Mb
Atlika iepriekšējās darbības atkārtot ar perpendikulāro asi
IMGP36481.JPG
IMGP36481.JPG

435.32 Kb
Sagatave gatava precīzākai apstrādei
IMGP36501.JPG
IMGP36501.JPG

379.15 Kb
Te redzams, ka sagataves asu izmēri ar iepriekšējo slīpēšanas metodi, bet jau ar smalkāku slīpripu ir "piedzīti" līdz vajadzīgajam diametram
IMGP36511.JPG
IMGP36511.JPG

238.64 Kb
Bojātais krustiņš un tikko no jauna izgatavotais
IMGP36521.JPG
IMGP36521.JPG

441.23 Kb
Iemontēju pusasī
IMGP36531.JPG
IMGP36531.JPG

1601.26 Kb
Pārbaudīju, vai viss brīvi kustās
IMGP3654.JPG
IMGP3654.JPG

8.23 Mb
Noslīpēju liekos krustiņa asu galus, lai netraucē.
IMGP3655.JPG
IMGP3655.JPG

1744.40 Kb
Te kopumā redzama tā improvizētā darba vieta un izmantotie instrumenti (velosipēdus šoreiz, gan, neizmantoju)
IMGP3658.JPG
IMGP3658.JPG

7.87 Mb
Nu, atlika tikai samontēt un....
IMGP3659.JPG
IMGP3659.JPG

2.53 Mb
IMGP3660.JPG
IMGP3660.JPG

7.05 Mb
IMGP3661.JPG
IMGP3661.JPG

7.52 Mb
IMGP3662.JPG
IMGP3662.JPG

7.99 Mb
IMGP3664.JPG
IMGP3664.JPG

7.57 Mb
pārbaudīt, kā tas viss darbojās. Un - darbojās labi!
IMGP3665.JPG
IMGP3665.JPG

6.62 Mb

Ar šo "sadzīviskās virpošanas" metodi ir iespējams izgatavot, praktiski, jebkuras vienkāršas rotācijas detaļas, kurām nav augstas precizitātes prasības.

Jau labu laiku kā esmu saņēmis jaunas pasūtītās pusasis ar krustiņiem, bet - kāda jēga mainīt, ja manējais ražojums joprojām ir darba kārtībā...

=================================================

                    Bet šiten stāstu, ko un kā man oglīšu dzinējiem sameisterot izdevās.
                     Ja skrūvēt negribat, vai Jums to nevajag un naudas daudz, nopērciet bezsuku motoru ar attiecīgu regulatoru un braucat veseli. Bet, ja tās naudiņas pietrūkst, vai arī skrūvēšana sagādā zināmu gandarījumu, kā tas ir manā gadījumā, moš' manis tālāk pietaisītais šajā sadaļā Jums noder ar'.

                   Jau Kaukādu brītiņu savam bezceļa auto modelim lietoju tādus oglīšu dzinējus, kā TRAXXAS TITAN 12T un TAMIYA; arī, to detaļas savstarpēji kombinējot. Manā lapas sadaļā par RUSTLER ir konkrētāk, kā, tieši. TRAXXAS dzinējiem man jau iztrūkst oglīšu mezgli, bet visu trīs manējo TAMIYAs dzinēju pakaļas korpusi jau ir sakusuši. Secināju, ka:
                    * tiklīdz TITĀNa dzinējam padod par lielu spriegumu vai arī dzinēju pārlieku noslogo, dzinēja orģinālās suku atsperes sadeg;
                    * TITĀNA dzinējam suku mezglu var aizstāt ar TAMIYAs, bet tas problēmu risina tikai daļēji, jo, ja nelieto lodīšu gultņus, TAMIYAs plastmasas suku mezgla korpuss pavisam fiksi sāk kust;
                    * dzinējā vadus savienot, izmantojot lodēšanu ar alvu, nedrīkst - dzinēja temperatūra alvu izkausē;
                    * dzinēju orģinālie slīdes gultņi fiksi izdilst, bet tiem analogus lodīšu gultņus nav vis tik viegli dabūt;
                    * arī slīdgultņiem atbilstošu analogo lodīšu gultņu mūžs nav ilgs;
                    * TITĀNA dzinējam analogos priekšējos gultņus atrast man vispār neizdevās;
                    * Izdilušu gultņu blakus iedarbība ir pastiprināta dzinēja rotora vibrācija, kas izsauc kolektora kontaktvirsmu un oglīšu, pastiprinātu dilšanu.
                   
                    Uzskaitītās oglīšu dzinēja problēmas risināju tā:

                    * vispirms uz TITĀNA dzinēja bāzes uzbrūvēju eksperimentālo konstruktīvo modeli. T.i., nogriezu TITĀNA dzinēja aizmugures korpusu gandrīz līdz magnētiem. No cita kaukāda līdzīga dzinēja korpusa priekšas daļas nogriezu attiecīgu gabalu kā sagatavi jaunajai TITĀNA dzinēja pakaļai. No pabieza tekstolīta izgriezu ripu tādā diametrā, kas ievietojās dzinēja korpusā. Uz ripas uzmontējun TAMIYAs oglīšu vadotnes. Sagraizīju sagatavi jaunajai dzinēja pakaļai tā, lai oglīšu "+" un "-" ar korpusu nesaskartos. Barošanas vadus piestiprināju ar skrūvju klemmēm, bet kondensatorus pielodēju. To visu saskrūvēju, trasē nomēģināju un sapratu, ka tā lieta iet, lai arī lodējums pie kondensatoriem netur temperatūru.

                    * nu, tad atlika no otra TITĀNA dzinēja uztaisīt prototipu, ņemot vērā eksperimentālajā modelī konstatētās neveiksmes. Prototipu uzbūvēju līdzīgi kā eksperimentālo konstruktīvo modeli, bet jau papildus civilizētāk: nogriezu dzinēja korpusa pakaļas daļu gandrīz līdz magnētiem, nobīdīju TRAXXAS dzinēja aptverošo čaulu pāri pār prototipa modeļa priekšdaļas aizmugurējo gabarītu pakaļas daļas centrēšanas un sastiprināšanas nolūkos (eksperimentālajā modelī sastiprināšana un centrēšana man sanāca kretīniska), TRAXXAS dzinēja korpusa priekšdaļā ar no litra alus bundžas čaulas izgrieztas starplikas palīdzību orģinālās bukses vietā iemānīju 1:10 modeķļiem populāro 5X11 gultni, ar bormašīnas, tās statīva un dremeļtipa slīpmašīnas palīdzību izvirpoju gultņiem atbilstošas rotora ass bukses priekšai un pakaļai, dzinēja pakaļas daļu izgriezu līdzīgi kā eksperimentālajam no kāda veca dzinēja priekšas daļas, kurā ar sagrieztu alus bundžas valcētu strēmeļu palīdzību iecentrēju un iepresēju otru 5X11 gultni, visiem vadu galiem (arī kondensatoriem) uzsitu klemmes, uz nodeldētu oglīšu vadiem "uzsitu" pēc oglīšu gabarītiem no misiņa izslīpētus klucīšus no rokas piegrieztu oglīšu izmantošanai, pietaisīju jaun iepriekš aprakstīto radiatora konstrukcuju, visu saskrūvēju un ... gatavs, var braukt!

                    * Uz šīs verbāli-vizuālās caurejas brīdi esmu prototipa dzinēju ar divām 8 NiMh baču pakām reizes piecas trnkājis pasmagos apstākļos smilšainā trasē Biķernieku mežā. ...varu piekasīties tikai bateriju ietilpībai... Pat uzdegums uz dzinēja kolektora kontaktiem ir niecīgs! Tekstolīts kā izolācijas materiāls augsto temperatūru dzinējā iztur lieliski! Pat oglīšu nodilums dubļainos un putekļainos apstākļos ir būtiski samazinājies! Bet, Ja skrūvēt negribat, vai Jums to nevajag un naudas daudz, nopērciet bezsuku motoru ar attiecīgu regulatoru un braucat veseli.!

Tāds ir orģinālais TRAXXAS oglīšu dzinēju oglīšu mezgls
IMGP3604.JPG
IMGP3604.JPG

165.38 Kb
IMGP3602.JPG
IMGP3602.JPG

166.05 Kb
IMGP3603.JPG
IMGP3603.JPG

150.92 Kb
   


Eksperimentālais modelis
IMGP3593.JPGIMGP3593.JPG

153.73 Kb

IMGP3596.JPG
IMGP3596.JPG

145.94 Kb
IMGP3597.JPG
IMGP3597.JPG

163.20 Kb
IMGP3592.JPG
IMGP3592.JPG

215.74 Kb
IMGP3595.JPG
IMGP3595.JPG

191.43 Kb
Prototips
IMGP3567.JPG
IMGP3567.JPG

199.44 Kb
IMGP3568.JPG
IMGP3568.JPG

189.96 Kb
IMGP3569.JPG
IMGP3569.JPG

203.10 Kb
IMGP3570.JPG
IMGP3570.JPG

180.75 Kb
IMGP3571.JPG
IMGP3571.JPG

166.04 Kb
IMGP3574.JPG
IMGP3574.JPG

169.84 Kb
IMGP3576.JPG
IMGP3576.JPG

201.02 Kb
IMGP35761.JPG
IMGP35761.JPG
191.86 Kb

 
Atliek tikai, nogriezt pareizā izmēra oglīti...
IMGP3599.JPG
IMGP3599.JPG

194.23 Kb
IMGP3600.JPG
IMGP3600.JPG

204.57 Kb
IMGP3601.JPG
IMGP3601.JPG

208.63 Kb
   
Te dzinējs jau autiņā...
IMGP3577.JPG
IMGP3577.JPG

198.77 Kb
IMGP3578.JPG
IMGP3578.JPG

194.22 Kb
IMGP3580.JPG
IMGP3580.JPG

172.00 Kb
IMGP3581.JPG
IMGP3581.JPG

184.71 Kb
IMGP3582.JPG
IMGP3582.JPG

228.23 Kb
IMGP3583.JPG
IMGP3583.JPG

187.75 Kb
IMGP3584.JPG
IMGP3584.JPG

153.87 Kb
IMGP3585.JPG
IMGP3585.JPG

235.18 Kb
IMGP3587.JPG
IMGP3587.JPG

211.99 Kb
IMGP3590.JPG
IMGP3590.JPG

222.87 Kb
IMGP3591.JPG
IMGP3591.JPG

219.28 Kb
Te, tūdaļ pēc braukšanas
IMGP3560.JPG
IMGP3560.JPG

246.18 Kb
     

Radoši instrumentālais haoss ... pie tā visa...
IMGP3588.JPG
IMGP3588.JPG

265.89 Kb

IMGP3589.JPG
IMGP3589.JPG

213.04 Kb
     

=================================================

                    Ja salauztās detaļas gaitīt negrbās, nevar, vai arī neko sagaidīt nav cerību, ko par labu nākas vērst pašam.
                    Alumīnija un tērauda detaļas parasti tikai saliecās, un tās parasti ir iespējams uzmanīgi atliekt iepriekšējā stāvoklī. Bet, ar nemetāla detaļām ir savādāk - tās salūzt. Reizēm salūzt pat sīkos gabaliņos.
                    Titen stāstīšu. kā iespējams ko vērst par labu, ja salūzusi visai atbildīga un, lielu slodzi nesoša, nemetāla detaļa.
                    Manējam RC autiņam salūza priekšējā tilta riteņu gultņu šarnīra svira uz stūres saiti. Salūza jau labota, un, iepriekš, ar stieples armatūru stiprināta, - lūzuma vietā viss sadriskāts. It kā jau bezcerīgi...  

Šito darot ar slīpmašīnu, aizsargbrilles ir obligātas, pretī i' nedomājiet runāt!

Vispirms ar līmes pistoli salipinot,
restaurēju detaļas ģeometriju

IMGP0735.JPG
IMGP0735.JPG

129.37 Kb
Tad ar nazi nogriezu lieko
IMGP0736.JPG
IMGP0736.JPG

137.38 Kb
No tukšas litrīgas alus bundžas izgriezu izejmateriāla loksni
IMGP0737.JPG
IMGP0737.JPG

181.68 Kb
Nogriezu piemērota izmēra stērbeli
un izvīlēju tajā nepieciešamo iegriezumu

IMGP0738.JPG
IMGP0738.JPG

125.07 Kb
Ar plaķenēm savilku un nolocīju
IMGP0739.JPG
IMGP0739.JPG

122.43 Kb
Atstājot rezervi, lieko ar šķērēm un slīpmašīnu nogriezu.
IMGP0740.JPG
IMGP0740.JPG

189.63 Kb
Griezu uzmanīgi un pakāpeniski
IMGP0741.JPG
IMGP0741.JPG

139.16 Kb
Veidojumu turot plaķenēs, ar mazu āmurīti nolocīju plāksni vienā plaknē no vienas puses
IMGP0742.JPG
IMGP0742.JPG

193.71 Kb
Tad - no otras puses un salodēju ar lodāmuru (materiāls izcili lodējas)
"IMGP0743.JPG
IMGP0743.JPG

132.36 Kb
Tā turpināju pa visu šuves perimetru, tad ar āmurīti vēl ievalcēju nepiciešamās gropes un bedrītes
IMGP0744.JPG
IMGP0744.JPG

132.65 Kb
Tad ar slīpripu noņēmu visu lieko
IMGP0745.JPG
IMGP0745.JPG

114.76 Kb
Samontēju atpakaļ detaļu
IMGP0749.JPG
IMGP0749.JPG

140.47 Kb
Ievietoju priekšējā tiltā - gatavs, var braukt
IMGP0750.JPG
IMGP0750.JPG

127.39 Kb

                    Šo paņēmienu nevar izmantot, ja ierobežo izmēri un, ja ir būtisks katrs modeļa grams ... jā, un te izmantotais materiāls fiksi rūsē, ja tam ūdens klāt tiek.

Uz sākumu

© Alnis Garkājis