11.11.2012.
Nu, visvisādi izdaroties ar RC modeļiem, gadās "kraši", kas nodilst, vai uzrodās fiksās idejas un tādā garā..., kā rezultātā nākas ko skrūvēt un būvēt, vai - pasūtīt jaunas detaļas. Šiten es par savu pieredzi - kā, bet vairāk par manējo TRAXXAS RUSTLER ir citā sadaļā.
* Kā atjaunot izdilušu tilta buksi.
* Kā izgatavot detaļu no metāla.
* Kā izgatavot pusass vai kardāna krustiņu.
* Ko var no oglīšu dzinēja uzmeisterot.
* Kā apkalt plastmasu ar bleķi;
Ja skrūvēt un būvēt negribat, būs vien jāgaida pasūtītās detaļas, līdz "atnāks". Bet, ja tās naudiņas pietrūkst, vai arī skrūvēšana sagādā zināmu gandarījumu, kā tas ir manā gadījumā, moš' manis tālāk pietaisītais par "sadzīves virpošanu" Jums noder.
Šito darot ar slīpmašīnu, bormašīnu vai šmirģeli, aizsargbrilles ir obligātas, pretī i' nedomājiet runāt!
Šiten stāstu, ko darīt. ja ar asi sastiprinātu detaļu savienijums ir "izļurkājies". Šis mans padoms ir pielietojams kā plastmasveidīgajām, tā alumīnija, kā arī tērauda detaļām.
Tas pastāsts ir vienkāršs. Proti, ilgstoši trenkājot savu TRAXXAS RUSTLER, konstatēju, ka modeļa tiltus sastiprinošie asu savienojumi ir izdiluši un tajos parādās ievērojama brīvkustība. Dilst, kā jau visi kustīgie savienojumi, it sevišķi, saskaroties ar dubļiem. Var jau pirkt jaunas detaļas un "pucēt tālāk"..., bet man ienāca prātā kāds risinājums, ko komercnieki sava mārketinga interesēs modeļos nav ieviesuši. Tas ir, asu savienojumus ir iespējams papildināt ar polimēra buksi, kurai ir pašeļļošanās efekts, kā arī blīvslēga efekts, t.i. savienojums ir daudz noslēgtāks un pasargātāks no smilšu, māla un citu abrazīvo putekļu iekļūšanas.
Tas riesinājums ir tāds, ka jāatrod kāds elektrības vada izolācijas gabals, kam iekšējais diametrs sakrīt ar Jūsu ass diametru, jāizurbj izdilušais urbums ar knapi mazāku diametru, kā izolācijas ārējais diametrs, "jāiemāna" izolācijas gabals urbumā, jānogriež izolācijas liekie gali un jāsamontē atjaunotais kustīgais mezgls.
Šiten stāstu, kā no metāla izgatavoju ģeometriski diezgan sarežģītu detaļu salūzušas "platmasnieces" aizvietošanai.
Bet, tas pastāsts ir vienkāršs. Proti, garāku brīvdienu sākumā, trenkājot savu
TRAXXAS RUSTLER, nebiju aprēķinājis, ka modelis var nokūleņot tik lielu gabalu un atsisties pret šķērsli. Nu, aizmugurējā tilta riteņa pusass gultņus saturošais korpuss salūza gan. Brīvdienas, gandrīz, cūkām... tik ātri jaunu detaļu neviens nepiegādās... Jātaisa pašam.
Lai to detaļu izgatavotu, jāatrod piemērota izmēra metāla gabals. Faktiski, var izmantot pamīkstu tēraudu, misiņu, alumīniju vai ko tādā garā. Apstrādei patīkamāks, bet "lēnāks" un smagāks ir tērauds. Misiņš ir vieglāk apstrādājams, bet, arī smags. Šķiet, alumīnijs ir piemērotākais, bet tam piemīt īpašība "aizķēpāt" abrazīvos un griezējinstrumentus.
Tad, nu, par sagatavi sākumā nolūkoju atrastu alumīnija durvju kliņķi, bet, izdarot pirmo griezienu, sapratu, ka lējums ir neviendabīgs (gaisa burbuļi). Nācās "izrakt" kaukādu citu alumīnija gabalu...
Bet šiten stāstu, kā izgatavoju krustiņu riteņu pusasij (vai, piemēram, arī kardāna pārvadam).
Ar šo "sadzīviskās virpošanas" metodi ir iespējams izgatavot, praktiski, jebkuras vienkāršas rotācijas detaļas, kurām nav augstas precizitātes prasības.
Jau labu laiku kā esmu saņēmis jaunas pasūtītās pusasis ar krustiņiem, bet - kāda jēga mainīt, ja manējais ražojums joprojām ir darba kārtībā...
=================================================
Bet šiten stāstu, ko un kā man oglīšu dzinējiem sameisterot izdevās.
Ja skrūvēt negribat, vai Jums to nevajag un naudas daudz, nopērciet bezsuku motoru ar attiecīgu regulatoru un braucat veseli. Bet, ja tās naudiņas pietrūkst, vai arī skrūvēšana sagādā zināmu gandarījumu, kā tas ir manā gadījumā, moš' manis tālāk pietaisītais šajā sadaļā Jums noder ar'.
Jau Kaukādu brītiņu savam bezceļa auto modelim lietoju tādus oglīšu dzinējus, kā TRAXXAS TITAN 12T un TAMIYA; arī, to detaļas savstarpēji kombinējot. Manā lapas sadaļā par RUSTLER ir konkrētāk, kā, tieši. TRAXXAS dzinējiem man jau iztrūkst oglīšu mezgli, bet visu trīs manējo TAMIYAs dzinēju pakaļas korpusi jau ir sakusuši. Secināju, ka:
* tiklīdz TITĀNa dzinējam padod par lielu spriegumu vai arī dzinēju pārlieku noslogo, dzinēja orģinālās suku atsperes sadeg;
* TITĀNA dzinējam suku mezglu var aizstāt ar TAMIYAs, bet tas problēmu risina tikai daļēji, jo, ja nelieto lodīšu gultņus, TAMIYAs plastmasas suku mezgla korpuss pavisam fiksi sāk kust;
* dzinējā vadus savienot, izmantojot lodēšanu ar alvu, nedrīkst - dzinēja temperatūra alvu izkausē;
* dzinēju orģinālie slīdes gultņi fiksi izdilst, bet tiem analogus lodīšu gultņus nav vis tik viegli dabūt;
* arī slīdgultņiem atbilstošu analogo lodīšu gultņu mūžs nav ilgs;
* TITĀNA dzinējam analogos priekšējos gultņus atrast man vispār neizdevās;
* Izdilušu gultņu blakus iedarbība ir pastiprināta dzinēja rotora vibrācija, kas izsauc kolektora kontaktvirsmu un oglīšu, pastiprinātu dilšanu.
Uzskaitītās oglīšu dzinēja problēmas risināju tā:
* vispirms uz TITĀNA dzinēja bāzes uzbrūvēju eksperimentālo konstruktīvo modeli. T.i., nogriezu TITĀNA dzinēja aizmugures korpusu gandrīz līdz magnētiem. No cita kaukāda līdzīga dzinēja korpusa priekšas daļas nogriezu attiecīgu gabalu kā sagatavi jaunajai TITĀNA dzinēja pakaļai. No pabieza tekstolīta izgriezu ripu tādā diametrā, kas ievietojās dzinēja korpusā. Uz ripas uzmontējun TAMIYAs oglīšu vadotnes. Sagraizīju sagatavi jaunajai dzinēja pakaļai tā, lai oglīšu "+" un "-" ar korpusu nesaskartos. Barošanas vadus piestiprināju ar skrūvju klemmēm, bet kondensatorus pielodēju. To visu saskrūvēju, trasē nomēģināju un sapratu, ka tā lieta iet, lai arī lodējums pie kondensatoriem netur temperatūru.
* nu, tad atlika no otra TITĀNA dzinēja uztaisīt prototipu, ņemot vērā eksperimentālajā modelī konstatētās neveiksmes. Prototipu uzbūvēju līdzīgi kā eksperimentālo konstruktīvo modeli, bet jau papildus civilizētāk: nogriezu dzinēja korpusa pakaļas daļu gandrīz līdz magnētiem, nobīdīju TRAXXAS dzinēja aptverošo čaulu pāri pār prototipa modeļa priekšdaļas aizmugurējo gabarītu pakaļas daļas centrēšanas un sastiprināšanas nolūkos (eksperimentālajā modelī sastiprināšana un centrēšana man sanāca kretīniska), TRAXXAS dzinēja korpusa priekšdaļā ar no litra alus bundžas čaulas izgrieztas starplikas palīdzību orģinālās bukses vietā iemānīju 1:10 modeķļiem populāro 5X11 gultni, ar bormašīnas, tās statīva un dremeļtipa slīpmašīnas palīdzību izvirpoju gultņiem atbilstošas rotora ass bukses priekšai un pakaļai, dzinēja pakaļas daļu izgriezu līdzīgi kā eksperimentālajam no kāda veca dzinēja priekšas daļas, kurā ar sagrieztu alus bundžas valcētu strēmeļu palīdzību iecentrēju un iepresēju otru 5X11 gultni, visiem vadu galiem (arī kondensatoriem) uzsitu klemmes, uz nodeldētu oglīšu vadiem "uzsitu" pēc oglīšu gabarītiem no misiņa izslīpētus klucīšus no rokas piegrieztu oglīšu izmantošanai, pietaisīju jaun iepriekš aprakstīto radiatora konstrukcuju, visu saskrūvēju un ... gatavs, var braukt!
* Uz šīs verbāli-vizuālās caurejas brīdi esmu prototipa dzinēju ar divām 8 NiMh baču pakām reizes piecas trnkājis pasmagos apstākļos smilšainā trasē Biķernieku mežā. ...varu piekasīties tikai bateriju ietilpībai... Pat uzdegums uz dzinēja kolektora kontaktiem ir niecīgs! Tekstolīts kā izolācijas materiāls augsto temperatūru dzinējā iztur lieliski! Pat oglīšu nodilums dubļainos un putekļainos apstākļos ir būtiski samazinājies! Bet, Ja skrūvēt negribat, vai Jums to nevajag un naudas daudz, nopērciet bezsuku motoru ar attiecīgu regulatoru un braucat veseli.!
Tāds ir orģinālais TRAXXAS oglīšu dzinēju oglīšu mezgls IMGP3604.JPG 165.38 Kb |
IMGP3602.JPG 166.05 Kb |
IMGP3603.JPG 150.92 Kb |
||
|
IMGP3596.JPG 145.94 Kb |
IMGP3597.JPG 163.20 Kb |
IMGP3592.JPG 215.74 Kb |
IMGP3595.JPG 191.43 Kb |
Prototips IMGP3567.JPG 199.44 Kb |
IMGP3568.JPG 189.96 Kb |
IMGP3569.JPG 203.10 Kb |
IMGP3570.JPG 180.75 Kb |
IMGP3571.JPG 166.04 Kb |
IMGP3574.JPG 169.84 Kb |
IMGP3576.JPG 201.02 Kb |
IMGP35761.JPG 191.86 Kb |
||
Atliek tikai, nogriezt pareizā izmēra oglīti... IMGP3599.JPG 194.23 Kb |
IMGP3600.JPG 204.57 Kb |
IMGP3601.JPG 208.63 Kb |
||
Te dzinējs jau autiņā... IMGP3577.JPG 198.77 Kb |
IMGP3578.JPG 194.22 Kb |
IMGP3580.JPG 172.00 Kb |
IMGP3581.JPG 184.71 Kb |
IMGP3582.JPG 228.23 Kb |
IMGP3583.JPG 187.75 Kb |
IMGP3584.JPG 153.87 Kb |
IMGP3585.JPG 235.18 Kb |
IMGP3587.JPG 211.99 Kb |
IMGP3590.JPG 222.87 Kb |
IMGP3591.JPG 219.28 Kb |
Te, tūdaļ pēc braukšanas IMGP3560.JPG 246.18 Kb |
|||
Radoši instrumentālais haoss ... pie tā visa... |
IMGP3589.JPG 213.04 Kb |
=================================================
Ja salauztās detaļas gaitīt negrbās, nevar, vai arī neko sagaidīt nav cerību, ko par labu nākas vērst pašam.
Alumīnija un tērauda detaļas parasti tikai saliecās, un tās parasti ir iespējams uzmanīgi atliekt iepriekšējā stāvoklī. Bet, ar nemetāla detaļām ir savādāk - tās salūzt. Reizēm salūzt pat sīkos gabaliņos.
Titen stāstīšu. kā iespējams ko vērst par labu, ja salūzusi visai atbildīga un, lielu slodzi nesoša, nemetāla detaļa.
Manējam RC autiņam salūza priekšējā tilta riteņu gultņu šarnīra svira uz stūres saiti. Salūza jau labota, un, iepriekš, ar stieples armatūru stiprināta, - lūzuma vietā viss sadriskāts. It kā jau bezcerīgi...
Šito darot ar slīpmašīnu, aizsargbrilles ir obligātas, pretī i' nedomājiet runāt!
Šo paņēmienu nevar izmantot, ja ierobežo izmēri un, ja ir būtisks katrs modeļa grams ... jā, un te izmantotais materiāls fiksi rūsē, ja tam ūdens klāt tiek.
© Alnis Garkājis